domingo, 29 de enero de 2012

Espe Saavedra

Espe Saavedra


PASTA INTEGRAL CON QUESO DE CABRA

Posted: 29 Jan 2012 10:00 PM PST

Seguimos variando a la hora de comer pasta Espirales de pasta integral, champiñones, bacon y queso de cabra: --- Cocemos la pasta el tiempo que nos indique el fabricante, en abundante agua hirviendo con un poquito de aceite. Escurrimos y reservamos. En una sartén salteamos con un poquito de...

Puedes seguir leyendo en www.espesaavedra.com


Recién publicado en Recetas de rechupete

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Pizza de Lacón con grelos y queso Arzúa Ulloa. Receta gallega

Posted: 29 Jan 2012 02:56 AM PST


¿Qué os parece la receta de hoy? Es una receta fusión que une lo mejor de la cocina gallega con la famosa pizza italiana, un plato que ofrecí a unos amigos hace unos meses en casa y desapareció en apenas unos minutos. Olvidáos de las clásicas pizzas con lo de siempre e improvisad con lo [...]


La flor del calabacín

Alerta Wikio

 

Puchero de judías borlotti y membrillo, y un poco de polémica


Aviso a navegantes: hoy toca entrada polémica. Si alguien no tiene el día para que yo le de la lata, mejor que tire para abajo directamente a la receta.
Hace un par de días recibí un correo de Ebuzzing, supongo que como mogollón de blogs, ofreciéndome participar en su red de campañas. Me sorprendió recibirlo por dos motivos: el primero, porque en la columna de la izquierda de mi blog pone claramente que estoy adherida a la red de "blogs sin publi", y el segundo porque mi blog es, a todas luces, un blog minoritario. Aquí vienen los coleguitas, me saludan, les doy un poco la brasa con encendidos discursos en contra de monsanto, la coca-cola o la ministra de ciencia (esto ya no, que no tenemos ministra ni ministerio siquiera) y santas pascuas. Nunca he aspirado a otra cosa. He conocido a grandísimas personas a través del blog, y estoy muy a gustito en mi rinconcito. El rollo es que esto me ha dado que pensar, porque últimamente ha habido un aumento sustancial de la publicidad en los blogs, lo cual, a mi entender, está terminando con toda la frescura que tenía la blogosfera culinaria hace 4 años, cuando empecé. Y eso, la verdad, me da mucha pena. Hay blogs que estaban entre mis favoritos y que cada vez visito menos porque he adoptado la política de no visitar entradas que tengan publicidad.  Publicidad manifiesta, me refiero, que otra cosa bien distinta es hacerte un viaje a Moscú y a la vuelta recomendarnos tus sitios favoritos. Para mí es como ir a casa de la vecina a pedirle sal y que cada vez te intente vender una thermomix o una freidora. Al final dejarías de ir a casa de la vecina, ¿no?. Y, a parte de esto, me he dado cuenta de que la publicidad ya va desde coches hasta yogures, todo vale, pasando por más que discutibles productos detrás de los cuales hay aún más que discutibles empresas. En estos tiempos en los que se ha puesto de moda en el mundo empresarial la Responsabilidad Social Corporativa, ¿qué hay de la resposabilidad social del bloguero? Sobre todo los que tenéis blogs muy populares, de los que crean opinión, ¿os planteais quien hay detrás de las empresas que anunciais? Cuando alguien anuncia Fanta, ¿se plantea la cantidad de pozos que ha contaminado Coca-Cola en la India?
Por supuesto que cada cual puede hacer en su casa lo que le de la gana. Alguna vez que he sacado el tema me habéis dicho que esas perrillas que os sacáis os vienen muy bien, y hasta hay gente que vive de esto. Yo tengo la suerte de vivir de mi trabajo, así que quizá por eso me puedo permitir el lujo de ver este asunto tan claro, pero, los que ponéis publi ¿no creéis que, a la larga, vais a matar a la gallina de los huevos de oro?
En fin, espero que nadie se haya sentido ofendido por esta entrada, pero creo que es un tema que merece la pena ser discutido, ya que la blogosfera actualmente esta literalmente inundada de publicidad, y lo he hablado con algunas blogueras en "petit comité" a las que también les inquietaba el asunto. Y como mi blog, de todos modos, sólo lo visitan mi selecto grupo de frikis, pues me puedo permitir hablar en él de temas polémicos.



Y ahora al tema. Las judías borlotti se consideran, en el mundo anglosajón, un delicatessen. Su particularidad es que se cocinan frescas, y no secas como el resto de judías, y además que tienen una textura mantecosa muy agradable. Y bueno, que no te tengas que acordar de ponerlas en remojo la noche anterior es una gran ventaja.
Aquí las llaman judías pintadas, y la cosa es que llevaba tiempo viéndolas en el mercado, pero no sabía cómo se cocinaban, así que no me animaba a comprarlas. Hasta que un día vi las mismitas judías en un libro inglés bajo el nombre de judías borlotti, y aprendí la manera de cocinarlas, que es muy sencilla: se echan directamente al puchero. Es curioso cómo a algo que los anglosajones consideran la crème de la crème en materia judiil aquí apenas se le de valor y no se conozca casi. Así nos va a los españoles.

Después de haberlas probado, ya tengo otro kilo de ellas en el frigorífico, porque nos han gustado muchísimo su textura y su sabor. Si vivís en las islas y las véis en el mercado no dudéis en probarlas. Y que conste que esto no es publicidad ;)
Ingredientes,
400 gr de judías borlotti o judías pintadas, como las llaman aquí, ya sacadas de la vaina
un membrillo
5 zanahorias pequeñas (pequeñas, porque eran las de la huerta) cortadas en dados
un puñado de espinacas frescas (de la huerta)
1 cebolla guayonge (de la huerta)
1/2 litro de caldo de verduras
un atadito de tomillo
una puntita de pimentón (murciano, que es buenísimo)

cilantro fresco picado y gofio para servir

En una fuente de hierro fundido ponemos un poco de aceite de oliva, y rehogamos la cebolla picada y las zanahorias. Cuando la cebolla esté transparente añadimos el caldo de verduras, el atadito de tomillo, las judías borlotti y el membrillo pelado y cortado en dados. Lo dejamos 45 minutos a fuego lento. Pasado ese tiempo, si las judías ya están tiernas, sacamos parte del membrillo, lo machacamos, y lo añadimos al puchero para que espese el caldo. Sacamos el atadito de tomillo, añadimos la puntita de pimentón y dejamos que hierva 10 minutitos más, y a comer.

Bueno, espero de verdad que nadie se haya ofendido por mi sermón del día, que no era esa mi intención. Me gustaría saber qué opinais, sobre todo, aquellos que ponéis publi en vuestro blog, porque es una manera de conocer el otro punto de vista.


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las recetas de triana

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Pollo con tomate

Posted: 29 Jan 2012 12:24 PM PST

Recuerdos y mas recuerdos es lo que me trae esta receta que presentamos hoy...
Esta es una de las elaboraciones de la infancia...de las que estaba deseando que al volver a casa después de un día ajetreado jugando en la plaza y correteando por los campos del pueblo, en este caso las vacaciones se pasaban en Villarejo de Montalban...vamos mas o menos con el niño ese que se encuentra con su abuelo y su abuela en el anuncio de ´"Tarradellas", que es la vida misma...este niño cuando le vemos en la televisión todos nos quedamos reflejados en el...
Este pollo es el que me gustaba encontrarme en la mesa recién hecho...con ese sabor de tomates naturales y pollo casero, con sus papas fritas, que tan cuidadosamente se criaban en casa, en lo que llamábamos "el corral de atrás"...que habrá sido de ese "Corral de atrás"....calidad, productos naturales y cariño de mi abuela que no era una experta cocinera...pero lo que hacia bien es digno de recordar...una de esas recetas era esta que su hija, en este caso mi madre...nos prepara en su estancia en casa durante estos meses de invierno...os presento al famoso....

Pollo con tomate


Ingredientes:

1 Pollo de corral
Tomate natural
Aceite de Oliva "Hojiblanca"
Sal
Azucar
Cebolla
Calabacin
Pimiento Rojo


Preparación:

1.- Troceamos el pollo a nuestro gusto.
2.- Freímos el pollo en aceite de oliva hasta que este bien hecho y reservamos.
3.- Colamos el aceite de oliva donde freímos el pollo para quitar los restos.
4.- Picamos el calabacin, la cebolla y el pimiento rojo muy bien.
5.- Ponemos a freír en el aceite del pollo con sal al gusto.
6.- Cuando tengamos las verduras añadimos el tomate libre de pulpa y pelado.
7.- Cocinamos durante unos minutos rectificando de sal y azúcar, para anular la acidez del tomate si fuera necesario.
8.- Añadimos el pollo que tenemos reservado y cocinamos con el tomate frito durante unos minutos.
9.- Emplatamos y listo!!!!


Gastronomía y Cía.

Gastronomía y Cía.


Andoni Luis Aduriz en Madrid Fusión 2012

Posted: 29 Jan 2012 12:07 PM PST

Andoni Luis Aduriz

Los mejores platos no son los que se llevan a un congreso, afirmó Andoni Luis Aduriz en su ponencia durante la tercera jornada de Madrid Fusión 2012, en una demostración culinaria se puede ver cómo se desarrolla un plato, pero a veces tiene un desajuste con la propia experiencia del restaurante. El mensaje es claro, y es fácil comprender la dificultad a la hora de seleccionar entre casi un centenar de creaciones, dos, tres o cuatro para mostrar la línea creativa y la filosofía en la que se ha basado la temporada en el restaurante. Tal y como hoy en día se concibe un menú degustación, es necesaria la experiencia completa, conjugar ambiente, sonidos, olores, lo que alcanza nuestra vista…

Sobre un escenario, un cocinero tiene más dificultades de mostrarnos lo que en el restaurante se sirve sobre un plato, por ejemplo, para evocar el paso del tiempo. Esta fue una de las hazañas en la temporada de 2011 en Mugaritz. Andoni Luis Aduriz nos explica cómo hizo comestible lo que para él puede definir el paso del tiempo, quería desnudar las hojas para que mostraran la parte más vegetal, la más delicada, quedándose con el esqueleto. Lo hizo con hojas de camelia de su jardín, el resultado según el cocinero es fascinante, desde la butaca vemos unas delicadas y atractivas hojas que parecen transparencias.

Está claro que hay que estar en situación para apreciar el mensaje de cada plato y para poder valorar detalles de un menú, como la no repetición de gestos. Cuando propones en el restaurante un menú de veinte platos o con bastantes elementos, no se pueden repetir los mismos gestos, puedes jugar con la tradición, la creatividad… tiene que haber movimiento y alguna historia que contar. Esta introducción del chef nos lleva a su siguiente plato, primero nos lo explica, después nos lo muestra en vídeo y capta nuestra atención.

Nos cuenta que es uno de los platos que más ha impactado en el restaurante, no por su complejidad, sino porque la gente interacciona. Es una sopa de especias y hierbas en la que el comensal participa al elaborarla. En la galería de imágenes podéis ver una captura del vídeo, varios morteros en línea contienen especias y semillas en su interior, éstas debe machacarlas el comensal, es en ese preciso momento cuando sale el aroma, y haciéndolo de otra forma se perdería.

A estas semillas después se le añaden hierbas frescas recolectadas en el huerto de Mugaritz y finalmente una mezcla de dos caldos, uno de pescado de roca y otro de legumbres, carne y jamón, éste aportará el carácter rotundo. Es una sopa sencilla, aunque perfectamente estudiada para que la combinación de aromas y sabores sea equilibrada, pero lo que provoca y seduce al comensal es el ritual, su participación en la elaboración.

Andoni Luis Aduriz

Andoni Luis Aduriz nos habla entonces de los trampantojos, explicando que habitualmente sólo son ejercicios lúdicos, pero él no quiere que sea así. Cuando se trabaja en la creatividad es posible encontrarse con cosas muy interesantes, muy novedosas, pero si esta característica se da en exceso, quien lo recibe, puede no comprenderlo, no saber a qué atenerse por no tener referencias, así que los trampantojos deben crearse manteniendo una relación con algo conocido, creándose el mecanismo de ayuda y acercamiento con el comensal.

El primer trampantojo que nos muestra, lo podéis ver en la galería de imágenes, es un queso con salteado de setas, pero obviamente no es queso, si no, no habría magia. El falso queso es mucílago de lino extraído en leche, deja reposar lino en leche y añade más leche a unos 85º C para mayor extracción. Una temperatura antes no hidrataría y no sacaría mucílago. Entonces cuela la leche y la seca en el deshidratador. Deciden darle forma de queso, para ello ponen la leche mucilaginosa en moldes de quesería y los pasan al deshidratador 16 horas, le dan la vuelta y lo dejan 5 horas más. Para darle aspecto de un queso de piel enmohecida, lo pintan con lactosa y caolín. Finalmente, presentan el queso con un salteado de setas de temporada con hierbas y un poco de sal, no podían hacer una cosa muy osada, la creatividad está en el ‘falso’ queso.

Para introducirnos en el último plato que Andoni Luis Aduriz nos va a presentar en Madrid Fusión, otro trampantojo que ha ofrecido en la temporada de 2011 del restaurante Mugaritz, el chef declara que los cocineros son conscientes de que los clientes se ponen en sus manos, por eso hay que jugar y divertirse. ¿Qué sucede si le pones al cliente un clavo en la boca?, ¿y si además está oxidado?

El Cono de clavos y flores no precisa de nuevas técnicas para su elaboración, por un lado, los clavos se elaboran con moldes, con textura crujiente y con aroma a clavo de olor. Por otro lado, nos habla de la técnica de secar flores, alejándose del baño de clara de huevo y azúcar. Quedan más naturales si se secan con lactosa, pues ésta le roba la humedad a las flores.

Y finaliza la ponencia de Andoni Luis Aduriz con la que consiguió mostrar el espacio de evocación que pone a disposición de los comensales, no sin antes responder a lo que dice que se pregunta la prensa: ¿Cuál es la siguiente revolución?, viendo la creatividad que hay, la revolución está ahora, pero hay que saber verla.

¿Qué opináis?

Andoni Luis AdurizAndoni Luis AdurizAndoni Luis AdurizAndoni Luis AdurizAndoni Luis AdurizAndoni Luis AdurizAndoni Luis AdurizAndoni Luis Aduriz



Andoni Luis Aduriz en Madrid Fusión 2012


Magnus Nilsson en Madrid Fusión 2012

Posted: 29 Jan 2012 09:37 AM PST

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson es uno de los referentes de la nueva cocina nórdica, caracterizada entre otras cosas por una cocina singular e innovadora, elaborada con productos de proximidad, de temporada, de conocimiento… en ocasiones definida como cocina de supervivencia, que se suma a la filosofía del chef sueco, denominada Rektún food. Una tarde en la que su abuelo entraba a la cocina después de trabajar en la granja espetó: "De dänne de e rektún mat de, mat at n kaer", la traducción literal sería ‘Verdadera comida, comida para un hombre’, según el propio Nilsson una traducción sosa, con poco sentido, pero lo importante es el sentimiento que transmite.

En Järpen (Suecia) se encuentra el Restaurante Fäviken, en una de las plantas de una antigua granja de cebada, un peculiar y cálido espacio en el que Magnus Nilsson ofrece Rektún food. Llegó a Madrid Fusión para ilustrarnos, durante la segunda jornada, con el trabajo que está desarrollando y los resultados que está obteniendo con las carnes de larga maduración, empezando por los animales, el sacrificio, la maduración, cómo trabaja las carnes, los métodos y la elaboración de un plato específico.

A Magnus Nilsson le gusta trabajar la carne, es un proceso largo y arduo, pues este trabajo da comienzo en el momento en el que se elige el animal y se extiende hasta que se sirve en el plato, nos cuenta que dispone de distintas añadas de carne, y hay temporadas en su restaurante en las que la carta así lo muestra, por ejemplo con ‘carne de vaca curada durante cinco meses’.

El chef busca conseguir una carne con aspecto marmolado natural, una carne tierna a la vez que tensa. Tiene que tener edad y una maduración adecuada. El problema actual es que se tiene ganado para sacar rendimiento económico, para satisfacer la demanda, se crían y sacrifican animales demasiado jóvenes, como con dos o tres años, han sido alimentados con cereal y grano, lo que produce mucha grasa, una grasa que se aprecia blanca y de baja calidad. Pone como ejemplo la alimentación de las personas, “si comemos muchos cereales nos sale grasa y nos ponemos gorditos”.

A pesar de que hay personas que piensan que cuanto más tierna es la carne es de mejor calidad, el chef asegura que no es así, la masticación es importante, una carne de un animal de siete años es una carne densa, y bien madurada es excelente. Además, Magnus selecciona animales que no pertenecen a las razas tradicionales de ganadería para ‘hacer carne’, nos cuenta que prefiere ‘vacuno de ganado’ que ‘vacuno de carne’, es decir, prefiere la carne de vaca lechera que es más magra que la carne de vacuno para la producción de carne, que tiene más grasa.

Pero aún va más allá, el ganado que busca es el que tenga restos genéticos de la raza Frisia que tiene la dualidad de producir leche y carne. Su objetivo es que viven lo máximo posible teniendo una buena alimentación, comen mucha hierba y la carne es de mejor calidad, aunque los cortes son más pequeños de lo que serían con otra raza, para la degustación en el restaurante es lo que necesita.

Magnus Nilsson

Nos habla además del aspecto ético, ve más humano tener una vaca para que dé leche y cuando le llegue el momento, aprovechar de ella su carne que además de ser más buena, se conoce cómo ha vivido, cómo se ha alimentado… El chef nos muestra unas imágenes en las que acuerda con un ganadero la compra de un animal, pero primero debe permanecer en la granja durante unos seis u ocho meses alimentándose con hierba. Después el animal se sacrifica y se despieza. Llegado este momento, la compra de un animal entero para un restaurante que sólo acoge a 12 comensales, tienes que pensar muy bien que vas a hacer con cada pieza del animal para aprovecharlo al máximo (además de las maduraciones, hace charcutería que sirve en los desayunos), si controlas todos los procesos sabes que puedes obtener mejor calidad.

En Fäviken, cuelgan en el frigorífico el animal cortado controlando humedad, temperatura… y empieza la maduración. Se deben evitar microbios para que no aporten sabores que oculten el sabor de verdad, quiere conservar el ATP (Trifosfato de adenosina), todo son procesos enzimáticos que mejoran el sabor durante la curación. En este periodo también hay evaporación de agua, la carne pierde un 10% del peso.

Al cabo de cuatro semanas se plantea entonces el despiece, para pasar a charcutería selecciona cortes óptimos, refrigera una semana en la que mantiene la humedad relativa a nivel reducido, y una especie de recubrimiento para proteger la carne de posibles bacterias, es muy importante porque hay mas superficie expuesta después de cortar. Embadurna todo con grasa de riñón derretida porque quiere sellar la superficie para prevenir la oxidación, entonces se oxida la grasa, no la carne, además la protege de que se seque demasiado rápido, se previenen los hongos, se mantiene a un 50% de humedad…. no quiere que se convierta en cecina.

A la vista está lo que disfruta Magnus Nilsson hablando de la maduración de la carne, pero el tiempo no se puede estirar más en el congreso, así que se pone a cocinar, nos muestra el aspecto que quiere de una carne, una grasa entreverada perfecta, nada forzada como se da con los productos japoneses. Quiere que sea oscura, que esté bien oxigenada y la vemos en una porción de lomo de carne madurada durante nueve, nos cuenta el cocinero que es una carne tan sabrosa que sólo se puede comer un bocado, una degustación.

El plato que prepara es Ternera envejecida con cebolla agria, brotes de nabo y jugo verde. Al probar esa carne (que hay que decir que no tiene nada que ver con los sabores tradicionales suecos), se perciben sabores secundarios, persistencia en el paladar, es como los quesos muy maduros, se dan procesos enzimáticos durante la maduración de la carne que dan complejidad a su sabor. De hecho, afirma que la carne huele como cuando entras a una quesería, disfrutan descubriendo cuál es la reacción de los comensales. Nosotros nos ofrecemos a ello.

Magnus NilssonMagnus NilssonMagnus NilssonMagnus NilssonMagnus NilssonMagnus NilssonMagnus NilssonMagnus Nilsson



Magnus Nilsson en Madrid Fusión 2012


Paolo Lopriore en Madrid Fusión 2012

Posted: 29 Jan 2012 04:58 AM PST

Paolo Lopriere

Dicen de la cocina de Paolo Lopriore que es sugerente, compleja y minimalista, que ofrece sabores puros, contrastes que provocan y seducen al comensal, tanto por el paladar como por la sensibilidad con la que la presenta. La podemos encontrar en el Restaurante Il Canto de Siena (Italia), pero para empezar, estará bien repasar que nos mostró el chef de origen napolitano en Madrid Fusión 2012.

Paolo Lopriore sabe y declara que la comida puede provocar sensaciones maravillosas, sólo hay que buscarlas. Nos cuenta en su ponencia, titulada ‘Nada es lo que parece’, que no quiere reproducir paisajes, que éstos atractivos hay que dejárselos a la naturaleza que los ha creado. En sus palabras se deja ver esa sensibilidad con la que nos presentan al cocinero, que sobre el escenario de Madrid Fusión, va a elaborar dos platos que reflejan su cocina esencial y atrevida.

El primer plato que elabora quiere evocar el sabor del mediterráneo, y nos cuenta que con la dificultad de separarse de la cocina tradicional en Italia, se atreve a reproducir el aroma y sabor del mar que define como sucio aroma del mar secado por el sol, mojado por el agua… un perfume que recrea las vivencias. Elige como primer ingrediente la lechuga de mar, agua y jugo de pepino, después de pasar por la centrifugadora elabora un granizado, y aromatiza con especias para aportar un sabor a hierbas.

Trabaja con mucílagos, no comprendimos muy bien la traducción simultánea de la ponencia pero el aspecto que tiene en el plato, podrían ser semillas de berro, se podría elaborar con tapioca, con semillas de chía, linaza… el tema es que Paolo Lopriori argumenta que más que cocinar le gusta ensamblar ingredientes que despierten el apetito y la fantasía. Pues bien, otro ‘ensamblaje’ para este primer plato es la marinada con la que se hace el salmón, por ejemplo, con azúcar y sal. Le añade cebollino triturado, y pone una pequeña muestra en el plato.

Para aportar un toque ácido elige el yogur, muy habitual en la cocina escandinava (el plato está dedicado a uno de los restaurantes en los que trabajó, en Noruega), que escurre para desprenderse de parte de su suero (como hacemos para preparar el labneh). Coloca en el plato dos toques de yogur y continúa con otro aroma escandinavo muy popular, el ahumado, Paolo Lopriori prepara unos terrones de azúcar ahumados que después rallará sobre el plato.

Paolo Lopriere

La aparente sencillez del plato está mostrando su complejidad y cómo realmente va a recrear un festival de sabores en el paladar del comensal, es momento de incorporar una ostra cuyo toque cítrico aporta con un poco de piel de limón de la costa de Amalfi, asegura que el zumo aportaría demasiada acidez. Continúa explicándonos que debemos encontrar en los ingredientes cotidianos la innovación, para mostrarnos que simplemente triturando cebollino se puede conseguir un jugo de textura gelatinosa. Si se reflexiona sobre cada producto o ingrediente, de los que se utilizan a diario en la cocina, se pueden encontrar muchas sorpresas, como el volumen que obtiene de agua de mar si el agua que obtiene después de centrifugar las algas, la congela.

Para preparar el segundo plato, Paolo Lopriore utiliza semillas de zanahoria, lo que quiere enseñarnos es un caldo instantáneo de zanahoria y que su sabor sea puro, aunque toma la idea de lo que quiere elaborar después de tomar una crema de zanahoria y comino de un cocinero italiano. Afirma que el plato debe decir al cliente lo que está comiendo.

Entre algunas de las investigaciones culinarias que el cocinero de Il Canto lleva a cabo, nos comenta los ocho años que lleva hidratando cosas que están secas, como las semillas de zanahoria mencionadas. Con ellas elabora un extracto del que podemos decir que es intensísimo en sabor, lo pudimos probar, una gota de ese extracto evocó en el paladar el sabor puro de las zanahorias y de la tierra en la que crecen. Para el servicio, disuelve 15 gotas del extracto en agua a 50º C, que permite su disolución.

La ponencia de Paolo Lopriere en Madrid Fusión dio comienzo con una canción de Bob Marley, según el propio chef porque sus platos son rápidos de preparar y sus explicaciones concisas, a lo que añadimos que además son didácticas, amenas y seguramente como su cocina, te dejan con ganas de más.

Paolo LoprierePaolo LoprierePaolo LoprierePaolo LoprierePaolo LoprierePaolo Lopriere



Paolo Lopriore en Madrid Fusión 2012


Servicio de un menú Burger King en McDonald’s

Posted: 29 Jan 2012 03:09 AM PST

Como ya sabemos, en España se ha puesto en marcha un proyecto piloto en el que se ofrece un servicio Burger King a domicilio, la cadena de restaurantes de comida rápida ha puesto en marcha la prueba en Cáceres y según los resultados que se obtengan, el servicio se podría ampliar a otras localidades españolas. Pues bien, otras iniciativas similares también se desarrollan en países como Estados Unidos, concretamente se está probando en Washington y se espera que el servicio se pueda ampliar a nivel nacional. El servicio permite llevar el menú solicitado por teléfono a donde pida el comensal, pero ¿y si queremos solicitar un servicio de un menú Burger King en McDonald’s?

Como se puede ver en el vídeo, una chica solicita a través de su teléfono móvil un menú Burger King sentada en un McDonald’s. Pide una hamburguesa para que sea entregada donde se encuentra, tras pasar 15 minutos aparece el repartidor y llama por teléfono a la clienta, evidentemente no entra en el establecimiento de comida rápida y le indica que si puede salir al parking del McDonald’s a recoger su pedido. Lo recoge y muestra a la cámara la gran hamburguesa solicitada, provocativamente disfruta de la hamburguesa junto a la gran M. Hubiera estado bien que el servicio de un menú Burger King en McDonald’s hubiera culminado con la entrega dentro del propio restaurante, ¿qué cara hubieran puesto los empleados del restaurante de comida rápida?

Parece ser que el concepto de entrega a domicilio es bien acogido, pero como en España, existen dudas sobre su viabilidad, con respecto a la rapidez de entrega, la amabilidad, el envase especial que permite que la hamburguesa llegue en perfectas condiciones al comensal, los comentarios que podemos leer en Eater son favorables y delatan que es un servicio que agradecen los usuarios (aunque sean sólo cuatro comentarios). Coinciden con la sorpresa del envase especial que mantiene el servicio de la hamburguesa en perfectas condiciones, ¿será similar al sistema que están utilizando en Cáceres?

El servicio de Burger King a domicilio parece tener más viabilidad en el país del fast food, la gran cantidad de franquicias y restaurantes de comida rápida obligan a ofrecer servicios más competitivos que logren satisfacer las exigencias y necesidades de los usuarios. En nuestro país quizá sea más complicado pero posiblemente la iniciativa termine saliendo adelante. Volvemos a plantearnos la rentabilidad y más al ver como el repartidor realiza la entrega en coche, ¿mantendrán los mismos precios o se encarecerán los menús?



Servicio de un menú Burger King en McDonald’s


Oriol Rovira en Madrid Fusión 2012

Posted: 29 Jan 2012 02:28 AM PST

Oriol Rovira

Cuatro años después de la primera intervención de Oriol Rovira, el payés del siglo XXI en Madrid Fusión 2008, el cocinero catalán regresa a la Cumbre Mundial de la Gastronomía para mostrarnos el nuevo concepto con el que se ha instalado en Barcelona para ofrecer una forma diferente de comer más informal, Oriol Rovira nos cuenta en Madrid Fusión 2012 qué podemos encontrar en su local de Barcelona, en Sagás, y vemos algunos ejemplos a continuación.

Bocadillos, tostadas, hamburguesas, brochetas… fast food de lujo, saludable y nutritivo, con dos vertientes en cuanto a raíces culinarias, para Sagás, Oriol Rovira no se ciñe a los productos de cercanía o kilómetro 0, aquí abre las puertas a la cocina global.

Sagás se define como una bocadillería del siglo XXI, Oriol Rovira ha actualizado e incorporado su creatividad en bocadillos tradicionales, y diseñado nuevos bocados para comer con las manos. Como comentábamos, además de los productos de proximidad que caracterizan la cocina de su restaurante Els Casals, donde tiene explotaciones agrícolas y ganaderas, y elaboran sus propios embutidos y productos cárnicos, Oriol Rovira ha puesto los ojos y ha atraído a sus manos ingredientes de otras culturas.

México, Japón, Estados Unidos… En la breve ponencia que pudo realizar el cocinero catalán en Madrid Fusión (sólo tenía 15 minutos), nos mostró tres apetitosos platos para comer con las manos con los que pudimos ver las distintas vertientes de su oferta gastronómica en la ciudad condal, empezó con una simple hoja de lechuga con la que tendría la base del primer bocado global, ésta se rellena de pollo asado, una ostra, salsa de menta y jengibre y salsa roja picante, una explosión de sabores, sin duda.

Oriol Rovira

Mientras nos explica que en Sagás disponen de doce tipos de pan diferente para sus bocadillos y bocados para comer con las manos, concepto que al cocinero le parece un placer por ser la forma más primitiva de comer y aproximarse más al producto, está preparando una de las estrellas de la gastronomía catalana, el Pan con tomate y jamón. Para ello utiliza unas finas láminas de pan de textura crujiente y delicada que rellena con tomates muy sabrosos, tomates de colgar, y con jamón de cerdo blanco hecho en casa, convencido de que su sabor es muy superior al de muchos de los jamones ibéricos que se encuentran en el mercado.

El tercer plato que elabora en unos pocos minutos fusiona de nuevo materias primas de distintos orígenes. Partiendo de unos chicharrones o cortezas de cerdo fritas, y que de nuevo utiliza como soporte para coger con las manos, cumple la función del pan, saltea a continuación unas tiras de carne seca de vaca gallega ligeramente salada, ésta la posa sobre el chicharrón después de un cremoso guacamole y lo termina con salsa pico de gallo.

Oriol Rovira continúa con su filosofía de ofrecer cocina natural en un nuevo espacio con un concepto que está teniendo mucho éxito en Barcelona. ¿Ya habéis estado en Sagás?, nosotros nos lo apuntamos.

Oriol RoviraOriol RoviraOriol RoviraOriol RoviraOriol RoviraOriol Rovira



Oriol Rovira en Madrid Fusión 2012